Судовой журнал
  Гитарная Мастерская.
  Советы профессионало...

Боцманы:  Braiton

Форум клана открыт для общественности

 Страница   из 1    |  Показывать   на странице
Старые сначала  Тема: Советы профессионалов по уходу за гитарой.
Braiton
м@стер




Сначала – подготовка гитары. Прежде всего, необходимо убедиться, что гриф плотно привинчен, а все детали колков и струнодержателя целы. У колков не должно быть люфта во втулках, а если на головке колка есть винт, то он должен быть затянут (до разумных пределов). Струнодержатель также должен прочно стоять на втулках, а втулки не должны шататься в дереве. При наличии таких неисправностей бесполезно что-то пытаться сделать дальше.



Начнем с верхнего порожка. Угол перегиба струны на порожке должен быть минимальным. Это – компромисс: чем больше этот угол, тем больше сила трения и тем сильнее здесь заедает струна, расстраивая гитару, с другой стороны, чем угол меньше, тем меньше давление струны на порожек, а следовательно – меньше атака и сустейн.



Очень важна сама форма пропилов под струну. Если струна лежит слишком свободно, то она будет дребезжать о стенки порожка, а если прорезь узкая, то струна зажимается. Как рекомендовал Лео Фендер, она должна соответствовать сечению струны,и не в коем случае не должна быть треугольной (струна зажимается) или широкой квадратной (струна дребезжит и болтается).



Это должно быть хорошо продумано изготовителем, а если человек купил уже гитару с такой проблемой, то надо либо обратиться к мастеру, либо сделать эту работу самому. Только надо отдавать себе отчет, что необходимо иметь профессиональный инструмент. Хороший мастер обязательно имеет у себя набор специальных “овальных” надфилей для пропиливания порожков.



Есть важный момент: надо сразу учитывать, какой толщины струны будут установлены. На гитару, где порожки пропилены под “9-42”, нельзя установить струны “10-46”, тем более “11…”. Нежелательно и наоборот.



Порожек пропиливают под углом, так, что бы высшая точка, где перегибается струна, находилась строго на том же месте, где условно должен быть “нулевой” лад, то есть, со стороны корпуса гитары.



Еще следует отметить, что вместо традиционного пластика, хорошим материалом для изготовления порожка является кость (не обязательно слоновья), бронза и специальный графит. Готовые графитовые порожки даже продаются в некоторых продвинутых гитарных магазинах.



Следующее действие – смазка порожка. Для этого лучше всего подходит графитовая смазка, которую можно купить в любом автомагазине (она так и называется) или приготовить самостоятельно. Берете мягкий графит (карандаш 4М, 2M), измельчаете в муку и добавляете пару граммов “швейного” или бытового масла. Автомасло не надо использовать – оно содержит вредные присадки. Растительное тоже не годится. Эту смазку помещайте иголочкой в прорези, а потом втирайте в стенки ниткой, полируя ей вперед-назад. Мельчайшие частички графита заполняют все неровности прорези, а масло создает скользящую пленку. Эту смазку надо обновлять при каждой смене струн.



Идея заключалась в том, чтобы отполировать прорези порожков, уменьшив силу трения. Разумеется, это надо делать не только на Стратокастерах, а на любых гитарах. Если у вас стоит роликовый порожек, то все намного проще: просто смазывайте его. С этой частью гитары мы разобрались.



Теперь – машинка.



Не надо класть машинку на деку, потому что она будет стучать и не будет работать. Пластина машинки должна висеть на расстоянии 1-1,5 мм от корпуса, возможно, с немного приподнятой задней частью.



Многие ее кладут на деку, даже иногда затягивают сильно пружины, чтобы она, якобы, лучше держала строй. Но это имеет смысл только в том случае, если вы полностью исключаете работу машинки (усилится сустейн и атака), а так, при первом же движении рычага она все равно расстроится.



Сначала рассмотрим такую деталь – хвостовик машинки (киль), через который вставляются струны. Отверстия для струн на современных машинках просверлены глубоко и “пипка” от струны находится близко к платформе, что намного лучше, чем на старых машинках. Все точки соприкосновения струны с машинкой должны быть отполированы (мелкая шлифовальная бумага № 1500-2000) и смазаны той же графитовой смазкой. Особое внимание на “кобылки”: острый угол перегиба струн – причина частого обрыва струн и расстраивания гитары.



Обязательно проверить держащие винты машинки. Они должна быть острыми, а не затупившимися. Не повредит их тоже смазать.



Отдельный разговор: машинки на двух и шести винтах. Двухвинтовые – это намного меньше трения и сопротивления при работе. Многие музыканты из шести винтов оставляют четыре. Они (винты) должны быть:

1) Смазаны.

2) Не препятствовать ходу машинки (незатянуты).

3) На одной высоте.



Еще раз обращаю внимание на то, что втулки любых тремоло-систем, особенно на гитарах с корпусами из мягких пород (липа, тополь, ольха) могут со временем расшататься в дереве.



Ретейнеры на головке грифа также должны быть отполированы и смазаны. Иногда достаточно оставить только один ретейнер между первой и второй струной. Сейчас нетрудно и целесообразно приобрести и установить роликовые ретейнеры.



Теперь можно натягивать струны.



При накрутке струны тоже есть маленькая хитрость: накручивая струну на колок, первым же витком надо зажать ее хвостик, тогда струна сама себя затянет и будет крепко держаться. Колки, с зажимом струны упрощают это. На колках должно быть 1,5 – 2 витка. Нельзя накручивать много витков на колок – они будут “пружинить” и расстраивать гитару. Намотав струну, стоит пару раз натянуть ее рукой, чтобы она «уселась» на колке.



Теперь – настройка гитары.



При настраивании гитары важно понимать, что происходит со струной при работе рычагом машинки, при “подтяжках” и при ударе медиатора о струну. Это – самое важное. При “подтяжке” струны (особенно третьей) создается избыточное натяжение на участке между колком и порожком, ведь за счет силы трения в порожке, струна не возвращается в исходное состояние. Соответственно, она становится ниже по строю. Что обычно делает гитарист? Подтягивает колок, начинает играть – струна вновь расстроена. Возьмите тюнер и посмотрите, что происходит. Вы можете сделать два наблюдения: после подтяжки струна “низит”, а после опускания рычага, по возвращению назад - “высит”. Если опустить рычаг, то струна провисает, а при возвращении машинки назад, натягивается сильнее от порожка до машинки из-за той же силы трения.



Колком настраиваем струну так, чтобы на тюнере она оказывалась на нужной ноте не до, а после опускания-подъема машинки. Это придется делать в несколько заходов. В науке это называется методом последовательных приближений. Качнули машинкой – посмотрели: высит – отпустили чуть колок – качнули – посмотрели: высит чуть меньше – еще клок отпустили – качнули …. Так до того момента, пока струна не станет возвращаться строго в заданную ноту. Теперь рычагом можно работать сколько угодно! Дальше смотрите: вы делаете подтяжку – струна после этого низит, потом опускаете рычаг – она на месте. Именно это и является главным правилом: после тремоло рычагом струна будет настроена на заранее определенную ноту.



Такую операцию надо проделать для всех шести струн. Сначала просто настраиваете всю гитару, пружины ослабляете (или натягиваете) так, что бы машинка немного висела над корпусом, а потом производите точную настройку гитары.



Теперь у нас гитара держит строй при работе рычагом, пока мы не сделаем первую подтяжку. После этого струна (особенно третья), которую мы подтянули, станет “низить”. Не надо хвататься за голову – достаточно немного качнуть рычаг (можно струны приглушить в этот момент рукой), и все станет на место. Как правило, аккомпанемент играется без подтяжек, и гитара будет строить, пока вы не начнете играть соло, но после него – заветное движение рычагом вниз.



Каждому, кто хочет освоить стандартную фендеровскую машинку необходимо запастись терпением в этой нелегкой задаче.



Кстати, на «нерасстраиваемых» Floyd Rose со временем притупляются ножи, опирающиеся на втулки, и он не всегда возвращается в исходное положение после опускания. Вышеописанная метода частично решает эту проблему.



Тем, кто сильно бьет по струнам при настройке гитары, следует после опускания рычага сильно (как обычно) ударить по струне и уже тогда фиксировать ноту.



Другой случай – когда мы настраиваем гитару без тремоло (Les Paul или Telecaster) или просто не пользуются рычагом. Но и тут мы будем подстраиваться под то, как себя ведет струна. Здесь обычной проблемой становится понижение строя на третьей струне после бэндов и еще может немного смещаться строй на толстых струнах при сильной атаке. Настраиваем гитару так, чтобы она расстраивалась «как надо».





Почему многие гитаристы используют стратовскую машинку вместо Флойд Роуза? Во-первых, она намного легче, чем Флойд, поэтому, не расстраивает гитару при наклоне гитары в разные стороны. Во-вторых, сустейн лучше. В-третьих, правая рука на Флойде должна лежать очень корректно, не задевая его – он очень чувствительный. Сложно использовать прием “mute”. В-четвертых, сложнее регулировать длину мензуры, а замена струн на Страте или Лес Поле намного проще и быстрее и еще не надо помнить, где лежат ключи и ходить как сантехник с ними во всех карманах.



Представьте, что в гримерке перед концертом холодно, а на сцене энергия толпы и световых приборов поднимает вдвое температуру, меняя натяжение струн, и вам приходится хвататься за ключи, потому что потными пальчиками винты тонкой регулировки перестают закручиваться. А на стратовской машинке достаточно повернуть колок…



Еще советы:



1) Настраивать гитару лучше по флажолетам на 12-ом ладу.

2) Настраивайте гитару в том положении, в котором играете.

3) Толстые струны настраивайте на несколько % ниже, ведь при ударе медиатора струна вытягивается и в первый момент времени высит, а нормально звучит только при затухании.

4) Можете проверить это с помощью тюнера.





В основе этого материала лежит информация, которой любезно поделился гитарист АРИИ Владимир Холстинин. На всех концертах он без проблем играет на своих гитарах: Stratocaster и Les Paul.
----------------------
Strange News From Anothen Star
Пробуждая во мне скрытые силы, МУЗЫ разными путями ведут меня к гармонии и внутреннему порядку.
03 Мая 2005 00:47      
Braiton
м@стер




для многих из вас прочитать это будет весьма полезно.

1.На гитаре должны стоять именно те струны, на которых вы играете.
Дешевые, некачественные струны могут стать причиной дребезга,
нестроя и глухого звучания гитары, поэтому не стоит на этом экономить.
Посоветовавшись с профессионалами или на своем личном опыте,
выберите марку и толщину струн.

2.Настройте гитару в тональность, в которой вы играете. От натяжения
струн зависят все остальные регулировки инструмента. Если у вас Флойд
Роуз, то, перестроив гитару на тон ниже или выше, вам придется
настраивать пружины, что невозможно сделать быстро, например, на
концерте.

3.Регулировка пружин тремоло. На Флойд Роузе 3-4 пружины должны
удерживать машинку параллельно корпусу, а на стратовском тремоло 3-5
пружин должны возвращать ее в исходное положение, когда она плотно
прижимается к корпусу. Насколько туго работает рычаг –дело ваше.
Проверьте снова строй гитары, а так же нет ли трения или заедания при
движении машинки. Перед тем как начать натягивать струны на Флойд
Роузе, советую подложить под него ластик или кубик, зафиксировав,
таким образом, его в нужном положении. После настройки ластик сам
оттуда вывалится.

4.Регулировка прогиба грифа производится путем затягивания или
ослабления анкерной гайки, которая находится на головке грифа у
самого порожка или внизу грифа в торце пятки. Прогиб грифа
определяется или на глаз или прижатием 1-й и 6-й струн на первом и
последнем ладах одновременно. Если струны при этом лежат на ладах
(середина грифа выгнута вверх), то гайку ослабляют, а если струны висят
высоко над ладами (середина грифа провалена), то надо затягивать
гайку, пока расстояние между струной и 12-м ладом не станет равным
0,2-0,5 мм. Снова проверьте строй гитары.

5.Высота струн над грифом регулируется путем подъема или опускания
машинки либо отдельно каждой струны. На гитарах с фендеровскими
струнодержателями рекомендуется ослабить струны, чтобы не сорвать
винты. Оптимальной считается такая высота, при которой струны не
дребезжат на ладах (слушать гитару лучше всего через наушники).
Проверить все струны на всех ладах, делая подтяжки. Если струны
дребезжат, это происходит
а) из-за некачественных струн – дребезжит обмотка;
б) вследствие неровно стоящих на грифе ладов;
в) из-за неровностей грифа;
г) из-за несоответствия высоты струн над грифом и техники вашей игры.
Верхний порожек или зажим также необходимо проверить. Струны не
должны висеть высоко над 1-м ладом. Высота должна составлять 0,2-0,3 мм.

.Мензура. На 12-ом ладу каждая струна должна звучать в унисон с
флажалетом, взятом на том же месте. Если флажалет звучит выше, то
надо переместить кобылку этой струны на струнодержателе ближе к
грифу, соответственно, если флажалет звучит ниже, то кобылку надо
переместить дальше от грифа. Если вы настраиваете гитару по тюнеру,
то можно проверить все струны по всем ладам.

Шамрай Александр.
----------------------
Strange News From Anothen Star
Пробуждая во мне скрытые силы, МУЗЫ разными путями ведут меня к гармонии и внутреннему порядку.
03 Мая 2005 01:31      
Braiton
м@стер




Как выбрать “правильную” гитару

У вас есть желание купить себе качественную гитару? На первый взгляд,
это не проблема. Бытует мнение, что тот, у кого толстый бумажник, имеет
огромные преимущества. Узнавая все новые тонкости и мелочи в
процессе выбора гитары, самодовольная улыбка обычно медленно
сползает с лица толстосума. Выбор хорошей гитары – это занятие не для
слабонервных. Давайте вместе посмотрим, какие трудности могут
подстерегать неискушенного покупателя, приходящего в большой
музыкальный магазин.

Наивно было бы надеяться, что около вас сейчас же окажется
внимательный честный продавец-консультант, единственным желанием
которого будет выбрать для вас лучший инструмент в магазине за
разумные деньги. Гитар в магазине обычно бывает много, и далеко не
все из них звучат хорошо. Все инструменты звучат совершенно по-разному:
беря в руки различные экземпляры одной и той же модели, даже новичку
становится понятно, что одинаково звучащих гитар не бывает в принципе.
У каждого инструмента есть свои плюсы и минусы. Поэтому необходимо
знать заранее, что искать и где искать.






Начинаем выбирать

С самого начала нужно настроится на трудоемкий процесс. Смотрите,
старайтесь почувствать гриф и внимательно слушайте. Только так можно
выбрать хороший инструмент, сколько бы он не стоил.

Во-первых, полностью осмотрите гитару – от самой головки грифа до
заднего ремнедержателя. Если вы не нашли никаких проблем – сколов
лака, трещин или царапин (особенно следует обратить внимание на
заднюю деку инструмента, где могут появится царапины от ремня,
пуговиц и других металлических предметов одежды), пропиленных ладов,
ржавых струн – стоит переходить к прослушиванию инструмента. Стоит
играть не спеша и спокойно, давая себе осознать, нравится ли вам
звучание данной конкретной гитары или нет. При этом заранее хорошо бы
знать, на что смотреть, что ожидать от грифа гитары и как слушать
инструмент.

Теперь обо всем этом по порядку.

Электрогитара или полуакустика?

С самого начала необходимо понять, хотите ли вы полуакустическую или
электрогитару. Электрогитары прочно удерживают свои позиции в области
рок-музыки - хотя бы потому, что они дают меньше трудноконтролируемой
обратной связи с усилителем (“заводятся”), чем их полуакустические
собратья. Любители полуакустических гитар – инструментов с воздушными
полостями внутри деки – ищут более качественного звучания самой
древесины, нежели звукоснимателей и усилительных систем. Обычно
басгитары делаются полностью из дерева и не содержат полостей внутри
деки (то есть очень редко можно встретить полуакустический бас).

Гриф – всему голова

Гриф – это самая важная часть любой гитары. Это поверхность, на
которой вы будете играть, та часть инструмента, которая будет входить
в непосредственный контакт с вашими руками. Ширина и толщина грифа
определяют, насколько удобно вам будет играть на данном инструменте.

Любители жесткой быстрой музыки – те, кто много играет тэппингом,
легато и прочими приемами игры на грифе - по достоинству оценят
широкие и тонкие грифы (можно попробовать гитары Jackson Soloist,
Ibanez RG, Washburn N series).

Любители классических стилей – рока и блюза – обычно предпочитают
стандартные, более округлые грифы, которые хороши для игры
аккордами (стоит посмотреть гитары Fender и Gibson). Грифы с
изменяющимся радиусом накладки(compound radius fingerboard)
представляют разумный компромисс: гриф более круглый ближе к
головке, и более плоский ближе к деке (звукоснимателям, машинке).
Правда, такие грифы ставтся только на определенные модели
инструментов и стоят дороже, чем обычные.

Материал накладки грифа также вносит свой серьезный вклад в звучание
гитары, так как непосредственно накладка грифа получает вибрации от
струн и передает их грифу и корпусу инструмента, или отражает эти
вибрации. Стоит заметить, что около 2/3 длины струны проходят над
накладкой, и только одна треть – над корпусом. И если корпус гитары в
принципе может быть заменен, то некачественная накладка – это
испорченный гриф, а значит и испорченная гитара.

Что отличает лучший гриф от худшего? В первую очередь, это дерево.
Основная часть грифа может быть сделана из разных пород дерева – от
стандартного клена и махогони (красное дерево, используется в качестве
основного для производства гитар Gibson) до крайне редких вэнго и
бубинга (более подробное описание звучания различных пород дерева
смотрите в разделе про корпуса гитар, а также в прошлом номере
журнала). Грифы басгитар изготавливаются с применением более
плотных пород древесины, так как струны на басгитарах гораздо толще,
натяжение струн больше, и вероятность того, что гриф “поведет” выше.
Обычно грифы басгитар делают из стандартных клена и махогони, или
более плотных пород, таких как вэнго, орех(walnut) или бубинга, которые
лучше передают низкие частоты и менее подверженных механическому
воздействию струн.

Грифы также могут быть сделаны из композитных материалов (которые
используются в современной космической промышленности и других
областях) – таких как “никогда не высыхающий” графит. Грифы, которые
сделаны из дерева, обычно покрывают лаком в целях предотвращения
их искривления из-за высыхания. Однако заметим, что многие
знаменитости, такие как Ван Хален (Van Halen) и Джо Сатриани (Joe
Satriani), предпочитают играть на нелакированных грифах.

Ничуть не меньшую роль в звучании инструмента играет материал
накладки на гриф. Существует три стандартных варианта: клен, эбони
(черное дерево) и палисандр. Клен (светлое дерево, которое можно
увидеть на гитарах типа Fender Telecaster) мягок на ощупь и имеет яркое
звучание. Эбони (черное дерево) – плотная, практически черного цвета,
порода дерева, – звучит гораздо плотнее и глубже.

Палисандр – это промежутоный вариант между плотным звучанием эбони
и ярким звучанием клена. Эта порода имеет красновато-коричневый
оттенок. Она является самой пористой из трех представленных пород, и
обладает, пожалуй, самым “теплым” и мягким звучанием.

Обычно фирмы-производители имеют в своем арсенале большое
количество моделей, на части из которых стоят клен, на части –
палисандр, а на самых дорогих – подписных моделях известных
гитаристов – эбони. При этом нельзя однозначно сказать, грифы с
какой накладкой звучат лучше других – эти три породы древесины
звучат просто по-разному. Клен произрастает во многих странах мира,
он прост в обработке, поэтому его стоимость невысока. Кленовая
накладка придает гитаре яркое звучание. Палисандр дороже, чем клен
в обработке, и растет только в редких южных странах, поэтому стоит
дороже. Стандартная накладка на приличной гитаре сделана из
палисандра, хотя это дерево также нередко ставят на дорогие
инструменты подписных серий, например модели Ibanez Joe Satriani
и Frank Gambale, Fender Jeff Beck и Eric Clapton. Эбони – самое плотное
дерево. Его привозят в Европу и Америку с самых южных точек планеты.
Оно очень дорого в обработке и требует специальных условий просушки
и хранения. Вы никогда не увидите накладку из эбони на недорогом
инструменте. Можно сказать, что эбони – это элитное дерево, которое
ставится только на дорогие подписные гитары. На гитарах с накладками
из черного дерева играют Steve Vai, Nuno Bettencourt, George Benson и
многие другие. В целом можно сказать, что каждый гитарист выбирает
для себя, на каком дереве его пальцам удобнее играть. При изготовлении
басгитар используются всё те же клен, палисандр и эбони, а также более
плотные породы дерева, такие как вэнго и амаранд.

Частая проблема грифов гитар – это высыхание древесины. Даже
абсолютно новый инструмент может пересохнуть в процессе т
ранспортировки или неправильного хранения. Если струны над
накладкой находятся слишко высоко, или струны сильно дребезжат
при игре на некоторых ладах в середине грифа, скорее всего это
связано с высыханием древесины. В небольших пределах это допустимо,
и быстро исправляется продавцом-консультантом при помощи анкерного
стержня. Если же исправить эти проблемы таким методом не удается –
налицо проблемы с древесиной (часто бывает,что гитары транспортируют
из-за границы в холодных контейнерах, и они в течение долгого времени
лежат в неотапливаемых, недостаточно сухих складах, что отрицательно
сказывается на древесине. В идеале поверхность грифа должена быть
абсолютно ровной, без провалов и горбов.

Есть два способа проверить “ровность” грифа: можно одной рукой
(любым пальцем) зажать любую крайнюю струну (первую или шестую)
на первом ладу, а второй рукой зажать ту же струну там, где гриф
соединяется с корпусом(скажем, на 20 ладу). Расстояние от струны
до ладов между первым и двадцатым ладом должно быть одинаковым.
Если это так, зачит гриф прямой.

Второй способ заключается в следующем: нужно положить корпус гитары
себе на плечо (как это делают скрипачи) и посмотреть вдоль накладки
грифа, в сторону головки грифа. Лады должны быть четко параллельны
один другому, ни один из них не должен быть выше другого. Учтите, что
такой тест требует внимательности и некоторой практики.

Внимательно изучите гриф и накладку на предмет трещин, особенно в
месте соединения грифа и корпуса гитары. Бывает что болты, которыми
прикручен гриф к корпусу, слишком длинны – в таком случает они
проходят через гриф и ломают накладку. Также обратите внимание на
заднюю часть грифа – есть небольшая вероятность, что гриф треснут.
Если вдруг такая неприятность обнаружится – сразу же откажитесь от
этого инструмента.

Есть гриф прошел все эти визуальные тесты – пора попробовать его в
игре. Не стоит сразу подкючать гитару или басгитару к усилителю –
послушайте, как звучит дерево. Поиграйте на всех ладах – от первого до
последнего, обращая внимание на дребезжание струн и мертвые
звуковые точки – нечастые места на грифе, на которых из-за
особенностей структуры древесины накладки ноты практически не
звучат, или звучат глухо и неярко. Если обнаружатся проблемы,
совершенно не обязательно, что они связаны именно с грифом – вполне
возможно, что струны опущены слишком низко, и необходимо поднять
струнодержатель на деке (машинку). Если высота струн нормальная и
играть удобно – пора переходить к корпусу (деке) гитары.

Звучание деки

Дека (или корпус) гитары значительно влияет на акустические свойства
инструмента, которые в свою очередь, определяют звучание гитары
через усилитель. Деки бывают толстые или тонкие, из мягкой или
плотной древесины.

Для начала обратимся к электрогитарам – инструментам с
цельнодеревянным корпусом. Считается, что плотные, тяжелые породы
древесины, такие как ясень и красное дерево (махогони) дают больший
сустейн (sustain-англ., длительность звучания нот). Но далеко не только
вес древесины определяет звучание инструмента. Послушайте гитары из
клена или ольхи – пород средней плотности и веса - из этих пород фирма
Fender делает большинство своих инструментов. Или, к примеру, очень
легкие гитары из липы или болотного ясеня (в России не произрастает).
Гитары из всех этих пород древесины находятся в арсенале величайших
гитаристов мира. Это значит, что по весу инструмента нельзя однозначно
сказать, хорошо ли он звучит, или нет. Легкие породы древесины звучат
максимально нейтрально, без приукрашивания звучания. Они больше
поглощают вибрации струн, чем отражают их. Итак, из всех электрогитар
инструменты из легких пород дерева представляют полную
противоположность полуакустическим гитарам. Они возлагают большую
часть звучания на звукосниматели. Такие инструменты часто
используются в скоростной тяжелой рок-музыке. С басгитарми все
обстоит несколько сложнее. Они изготавливаются из самых разных
пород древесины, как легких, так и очень плотных и тяжелых, и нельзя
заранее однозначно сказать, как будет звучать гитара из определенной
породы древесины. Здесь многое зависит от количества
(стандартные басгитары имеют 4 или 5 струн, встречаются гитары с
6 струнами, существуют варианты 8-и и даже 12-и струнных басгитар!),
материала струн (сталь, никель или другой), типа звукоснимателей и так
далее.

Деки лучших электрогитар и басгитар делаются из одного куска дерева.
Дешевые инструменты делаются из большого количества маленьких
кусочков дерева, с большим количеством склеек. Такие гитары обычно
звучат гораздо хуже из-за потери резонансных свойств древесины в
местах склеек. Отдельно стоит отметить гитары типа Gibson Les Paul,
в которых намеренно используются разные породы дерева (красное
дерево для нижней чести деки и клен для верхней) для того, чтобы
предать звучанию гитары нужную окраску.

Гитары также подразделяются по способу крепления грифа к деке.
Существует три основных варианта: гриф прикреплен к деке болтами
(обычно четырьмя). Этот способ был придуман Лео Фендером. Все
гитары марки Fender – например, модели Стратокастер и Телекастер -
сделаны по принципу ”гриф на болтах”. Второй вариант - гриф вклеен к
деку (как и на многих акустических гитарах). Такое крепление грифа
можно найти на гитарах типа Gibson Les Paul. Третий вариант - гриф
идет сквозь весь корпус гитары (сквозной гриф). В этом случае гриф и
центральня часть корпуса гитары сделаны из одного куска дерева. Такое
крепление грифа можно найти на дорогих гитарах Jackson (USA). Каждый
из вариантов вносит свои плюсы и минусы в конечное звучание
инструмента.

Басгитары редко имеют вклеенный гриф – обычно на басгитарах гриф
прикручен к корпусу болтами. Басгитары со сквозным грифом – это
элитные, очень дорогие инструменты, и их нечасто можно встратить в
магазине. Обычно они укомплектованы самой дорогой электроникой, и
звучат гораздо лучше, чем басгитары с прикрученными грифами. Но
бывают и исключения.

Считается, что гитары с привинченным грифом имеют самое яркое
звучание, при этом длительность звучания нот (сустейн) самая
маленькая. Гитары со сквозными грифами представляют собой полную
противоположность первым и характеризуются максимальным
сустейном и спокойной, уверенной атакой. Ноты на таких гитарах звучат
ровнее и дольше. Обычно гитары со сквозным грифом - это самые
дорогие инструменты. Инструменты со вклееным грифом – это разумный
компромис между гитарами с прикрученными грифами и гитарами со
сквозными грифами, как по атаке, яркости и сустейну, так и по цене. При
выборе способа крепления грифа к деке нужно учитывать еще один
очень важный аспект: насколько легко можно будет снять или заменить
гриф в случае поломки. Если гриф идет сквозь корпус, заменить его будет
очень и очень непросто.

При выборе гитары необходимо внимательно осмотреть место
крепления грифа к деке. Гриф должен быть прикручен к деке
максимально плотно и ровно. Не должно быть ни малейших заусенцев
и трещин в этом месте. Если гриф вклеен, он также должен быть
максимально подогнан к деке и аккуратно приклеен, без малейших
следов клея и лака в области крепления грифа и деки.

Фурнитура – мощная поддержка

Фурнитура – это “группа поддержки” для древесины. Она включает в себя
все, что заставляет струны держаться на древесине и взаимодействовать
с ней – колки, анкерный стержень, лады, верхний порожек и машинку
(струнодержатель на деке). Нужно отметить, что качество фурнитуры не
является основным фактором при выборе инструмента – древесина
играет значительно большую роль. Но без качественной фурнитуры
гитара не прослужит долго, и есть вероятность выхода из строя
отдельных деталей в любой момент.

Очень важный вопрос стоит у каждого гитариста при выборе машинки -
поистине гамлетовский: качать или не качать струны при помощи
механики? Можно заставить гитару визжать и смеяться не только с
помощью пальцев, но и используя специальные приспособления –
рычаг, пружины и прочую механику, которая в целом называется одним
словом “машинка”. Для некоторых музыкальных стилей рычаг машинки –
насущная необходимость. И не любой машинки, а качалки систем Floyd
Rose или Kahler. Первая система (типа Floyd Rose) гораздо шире
распространена в России и пользуется большой популярностью у многих
рок-гитаристов. Большое количество различных фирм, таких как Schaller,
Ibanez, Jackson, Washburn, B.C.Rich и другие, выпускают машинки по
лицензии Floyd Rose. Такие машинки значительно увеличивают
стоимость гитары, но они заставляют инструмент петь, визжать и
смеяться – послушайте соло Стива Вая (Steve Vai)! При этом гитара
совершенно не теряет строя. Но у таких машинок есть и отрицательные
стороны – контакт между декой гитары и струнами намного меньше, чем
у стандартных струнодержателей (как на гитарах Gibson Les Paul),
поэтому длительность звучания нот у гитар с машинкой типа Floyd Rose
все-таки ниже, чем у фиксированных струнодержателей.

Если вы играете скоростные пассажи на сильном перегрузе и любите
экспериментировать со звуком – можно попробовать гитару с Floyd Rose.
Стоит обратить внимание на гитары Ibanez, ESP, Jackson, B.C.Rich,
Washburn (N series). Если же гитара нужна для исполнения блюза или
альтернативы – подумайте, стоит ли платить деньги за то, что может
оказаться ненужным? Возможно, для этих музыкальных стилей лучшим
выбором будет инструмент с фиксированным струнодержателем (типа
Gibson Les Paul, Fender Telecaster, Ibanez Artist и Artstar, Washburn серий
P и Maverick) или стандартной машинкой типа Stratocaster (установлена
на гитарах Fender Stratocaster, Ibanez Blazer и многих других).

На басгитары в абсолютном большинсиве случаев ставятся
фиксированные струнодержанели (их иногда также называют
машинками), но и тут бывают исключения. Существуют басгитары,
струны которых можно качать при помощи рычага! Правда, это очень
большая редкость.

В любом случае, все части фурнитуры должны быть лишены грязи,
ржавчины и коррозии. Все части машинки не должны выглядеть
игранными и протертыми. Механизмы колков должны крутиться ровно,
без малейших усилий. Стоит обратить внимание на следующие моменты.
Некоторые породы дерева (например, липа) настолько мягкие, что
машинка типа Floyd Rose может начать вырывать древесину вверх в
местах крепления винтов машинки к корпусу. У акустических гитар
струнодержатели на деке обычно выполнены их дерева, и лак на них
может начать облезать. На это также стоит обратить внимание при
покупке.

Хорошая электроника – хорошее начало цепи усиления

Будем считать, что вы успешно преодолели все трудности, разобрались
во всех тех тонкостях, про которые было рассказано выше. Была выбрана
гитара, которая аккуратно и качественно сделана и хорошо звучит в
древесине. Теперь настало самое время включить в нее шнур и
послушать, как она звучит через усилитель. (Вопросы, связанные с
выбором усилителя мы рассмотрим в дальнейшем).

Первым делом нужно послушать, как звучит инструмент на каждом
звукоснимателе в отдельности, и правильно ли работают ручки
(потенциометры) громкости и тона. Звукосниматели бывают различных
конструкций и размеров, не говоря уже о внешнем виде. Изначально
был изобретен звукосниматель типа “сингл” (“single” – один, англ.),
который обычно ассоциируется с гитарами Fender Stratocaster и
Telecaster. Эти звукосниматели (синоним - датчики) имеют яркое и
прозрачное звучание. Основной их минус – это сильный уровень фона
даже на малой громкости. На большой громкости, или с большим
уровнем эффекта distortion, это может стать серьезной проблемой,
которую очень трудно будет решить даже при помощи дорогих и сложных
приборов. Чуть позднее был изобретен второй вид звукоснимателя –
хамбакер (hum-шум, buck-противостоять, англ.). Хамбакеры
(humbuckers) – это, по сути дела, два звукоснимателя типа сингл,
спаянных последовательно, чтобы фон от одного уничтожал фон другого.
Нужно отметить, что вместе с фоном часть полезных частот также
взаимоуничтожается. Хамбакеры звучат менее ярко, но более мощно,
с большим количеством средних и низких частот. Если на гитаре стоит
качественный хамбакер, то вы практически не услышите фона.

Синглы и хамбакеры представляют собой пассивные звукосниматели.
Существуют также активные звукосниматели, которые представляют
собой третий, совершенно иной тип звучания. В активных звукоснимателях
маленький усилитель (микросхема) встроена внутрь гитары. Суть их
работы заключатся в том, что они используют методы, отличные от
пассивных звукоснимателей, для передачи сигнала к усилителю. С
помощью этого удается полностью ликвидировать шум и эффект фона,
а также максимально расширить полосу снимаемых со струн частот.
Маленькая микросхема, встроенная в гитару, может, в зависимости от
типа, работать в качестве эквалайзера или предусилителя. Для активных
звукоснимателей необходимо дополнительное питание – обычно это
батарея типа “Крона”, которая встраивается непосредственно в гитару.
Учтите, что замена батареи во время концерта может стать серьезной
проблемой для забывчивого музыканта. Без батареи гитара
принципиально не будет играть.

Различные типы звукоснимателей можно по-разному подключать к
гитаре. Всё зависти от типа звукоснимателя и фирмы-производителя.
Некоторые фирмы, например Seymour Duncan, DiMarzio и EMG,
специализируются на заказных звукоснимателях. То есть, покупая
изделие этих фирм, носящие названия известных гитаристов, можно
хоть немного ориентироваться на соответствующее звучание гитары.
В любом случае, при покупке гитары стоит поинтересоваться,
звукосниматели какого типа и какой фирмы стоят на инструменте.

Фирменные изделия (все те же Seymour Duncan, DiMarzio и EMG) обычно
звучат на порядок лучше “безымянных”. Но тут же встает закономерный
вопрос: А сколько звукоснимателей вам нужно? Многие известные
гитаристы – такие как Эдди Ван Хален (Van Halen) и Марти Фридман
(Megadeth) используют только один звукосниматель, причем обычно
хамбакер. Они уделяют больше внимания собственным пальцам,
усилителю (“комбо”) и эффектам для получения различных типов
звучания.

Стандартными же являются, скорее, гитары с двумя звукоснимателями.
Один их них расположен около машинки – он имеет яркое звучание, и на
нем обычно играют ритм-партии. Другой устанавливается ближе к грифу –
на нем обычно играют соло-партии с более мягким и поющим звуком.
Конечно, есть возможность комбинировать эти звукосниматели. Часто
можно встретить гитары с тремя звукоснимателями – такой вариант
предоставляет широкие возможности для экспериментов со звуком.

На басгитары обычно устанавливаются звукосниматели одного из трех
типов: типа Jazz Bass (аналог гитарного сингла, носит в народе название
“мост”), типа Precision Bass (аналог гитарного хамбакера, он же “лесенка”)
и басовый хамбакер (в народе “мыльница”), который очень похож на
гитарный хамбакер, только больше по размеру. Звукосниматели типа
Jazz Bass дают яркое, четкое звучание, с большим количеством верхних
частот и верхней середины. Звукосниматели типа Precision Bass
обладают ровным, спокойным звучанием средних частот, без явных
подъемов и провалов во всей частотной области. Басовые хамбакеры
обычно имеют агрессивое, мощное звучание, и больше подходят для
исполнения музыки в стиле рок.

Вне зависимости от того, какие звукосниматели стоят на инструменте,
при покупке обязательно проверьте работу всех его звукоснимателей и
ручек, а также переключателя (тумблера) и гнезда (в которое включается
шнур). Даже на новых гитарах иногда встречаются проблемы с
электроникой, не говоря уже о бывших в употреблении. В процессе
проверки воткните шнур из гитары прямо в усититель (комбо), не включая
в цепь источники эффектов. Прослушайте каждый звукосниматель по
отдельности и в комбинации с другими. Вам нравится звучание гитары
через усилитель? Тогда выбор сделан.

Статья опубликована в выходящем журнале ПОТРЕБИТЕЛЬ: VIDEO/AUDIO.

Автор: Алексей Рубаков.
----------------------
Strange News From Anothen Star
Пробуждая во мне скрытые силы, МУЗЫ разными путями ведут меня к гармонии и внутреннему порядку.
03 Мая 2005 01:56      
Braiton
м@стер




Наш FAQ. Дерево для электрогитар.


Краткий FAQ по дереву для электрогитар.
(Из ФИДО RU.GUITAR, 2000 год)
Alex Rubakov (C).

(далее для краткости электрогитара=гитара).

Дерево в электрогитаре играет решающую роль. Если дерево "мертвое",
то этой гитаре уже ничем не поможешь - не мощными звукоснимателями,
ни дорогими комбиками. Так что если вы собираетесь серьезно заниматься
игрой на электрогитаре, первым делом обратите свое внимание на выбор
дерева, из которого будет сделана ваша гитара.

> Из какого дерева обычно делают электрогитары ?

В 99 % случаев гриф гитары сделан из клена, накладка - из палисандра,
клена или черного дерева(Эбони).
С корпусом(декой) все далеко не так однозначно.
Разные фирмы-производители используют разное дерево. Это обусловлено
тем, что:
1. разное дерево дает разный звук и
2. цены на дерево могут сильно меняться в зависимости от
страны-поставщика дерева.
Типичные примеры :
Gibson - красное дерево махогони
Ibanez - липа или махогони
Jackson - ольха
Fender - ольха или ясень
Carvin - ольха

> Что значит "хорошее" дерево и что значит "плохое" ?

Разные породы дерева звучат совсем по-разному. Hо одно можно сказать
совершенно определенно: хорошее дерево - это хорошо просушенное
дерево. Чем больше дерево сохло, тем лучше звук, которое оно издает.

> А чем одно дерево отличается от другого ?

В первую очереь, тембром, то есть окраской звучания.
А также плотностью и весом.

> Как звучит дерево N ?

В принципе, все зависит от плотности, веса дерева и структуры его волокон.
Все дерево делится по следующим категориям : легкое, среднее и тяжелое.
1. Легкое дерево. Сюда входят болотный ясень, агатис, белая корина, липа,
ольха, тополь. Эти сорта дерева выдают звук с ярковыражеными верхними
частотами. Идеально подходят для соло партий, и не слишком хороши
для ритма.
2. Среднее дерево. Сюда входят ясень, белая корина, липа, африканская
махагонь. Эти сорта дерева выдают звук с ярковыражеными средними
частотами. Хороши как для соло партий, так и для ритма.
3. Тяжелое дерево. Это махогони (сапели), орех, венге, падук, бубинго,
палисандр. Эти сорта дерева хороши для мощных ритм-партий а-ля
Металлика, но при игре на 20+ ладах на 1-2 струнах звук не очень хорош -
слишком уж он резкий.

> А какая порода дерева больше подходит для той музыки, которую я играю ?

Для блюза - ольха и ясень, для металла - махогони,
для соло партий а-ля Стив Вай/Джо Сатрианни/Кирк Хэммет/Nuno Bettencourt
- ясень, ольха или тополь и липа.

> Hа гитарах из какого дерева играет гитарист N ?

В принципе, у каждого уважающего себя гитариста есть несколько гитар -
одна для сурового перегруза, вторая для овердрайва, третья - для
чистого звука. Но все-таки каждый гитарист в некоторый момент своей
профессиональной карьеры выбирает для себя дерево, которое ему больше
всего нравится по звуку и, соответственно, фирму-производителя.
Так уж исторически сложилось, что разные фирмы-производители закрепили
за собой определенные сорта дерева, из которых они делают свои
серийные инструменты. Конечно, это не относится к CUSTOM SHOP.
Вот краткий список фирм-производителей и дерева, из которых они
делают серийные гитары :
Gibson - красное дерево (махогони)
Ibanez - липа или махогони
Jackson - ольха
Fender - ольха
Carvin - ольха
Следующие гитаристы выбрали для себя следующее дерево и
фирм-производителей:
> Имя гитариста/модель основной гитары/дерево /звукосниматели
Steve Vai Ibanez JEM 7V ольха DM Evolution (H/S/H)
Joe Satriani Ibanez JS1000 ам.липа DM PafPro/Fred (H/-/H)
Nuno Bettencourt Washburn N4 ясень или ольха SD 59, BL L500(H/-/H)
George Lynch ESP GL-56 липа, клен или ольха SD (варианты)
Ingwie Malmsteen Fender Strat ольха DM YJM,HS-3 (S/S/S)
Marty Friedman Jackson Kelly тополь SD TB4 Jeff Beck(-/-/H)
Dave Mustaine Jackson King V тополь SD SH4-Jazz,TB5-Custom (H/-/H)
Kirk Hammet ESP KH2,3,4 ольха EMG 81 (H/-/H)
James Hetfield ESP JH махогани EMG 81/60 (H/-/H)
John Petrucci Ibanez JPM100 ам.липа DM Norton Lite, SPF (H/-/H)
Paul Gilbert Ibanez PGM800 ясень DM Tone Zone (H/-/H)
Stevie Ray Vaughan Fender Strat ольха Fender TexasSpecial Single-Coil
Eric Clapton Fender Strat ольха Gold Fender Lace Sensors (S/S/S)
Dimebag Darrell Washburn Dime3 mahogany SD 59, BL L500(H/-/H)
DM=Di'Marzio
SD=Seymour Duncan
EMG=EMG %)
BL=Bill Lawrence

> Из чего HЕ делают гитары всемирно известные гитарные фирмы ?
Почему ?

Из ивы, дуба, вяза, граба.
Эти породы дерева не подходят для изготовления гитар, потому что
эти породы дерева СЛИШКОМ плотные(следовательно, мертвые) и имеют
очень маленькую длину звучания нот(sustain).
Дороговизна этих пород дерева HE является причиной того, что из них
не изготавливают гитары(махогони стОит намного дороже любой породы,
приведенной выше).

> Краткий словарь по дереву :
Ash - ясень
Maple - клен
Alder - ольха
Poplar - тополь
Basswood - липа
Mahogany - красное дерево, Махого(а)ни
Rosewood - палисандр
Ebony - черное дерево, Эбони
Walnut - орех
Oak(tree) - дуб
Elm(tree) - вяз
Hornbeam - граб
Willow - ива
Cedar - кедр
Spruce,Fir(tree) - ель
Koa - коа
Korina - Корина
PS. Присылайте , пожалуйста, свои вопросы, а также дополнения к ответам
на вопросы, заданые выше и вообще любую интересующую вас информацию.
--------------------------------------------------------------------------------
Thanks to Alex RubakovThanks to Alexey V. TISCHENKO
>Краткий FAQ по дереву для электрогитар
>(далее для краткости электрогитара=гитара).>
>Дерево в электрогитаре играет решающую роль. Если дерево "мертвое",
>то этой гитаре уже ничем не поможешь - не мощными звукоснимателями,
>ни дорогими комбиками. Так что если вы собираетесь серьезно заниматься
>игрой на электрогитаре, первым делом обратите свое внимание на выбор
>дерева, из которого будет сделана ваша гитара.

Дело не только в породе. Важны еще: способ распила дерева, способ сушки,
количество склеек. Один пример: поточные фирмы "жарят" дерево и вода,
выходящая под напором, вредит волокна. Все серьезные мастера
выдерживают дерево дома, даже термин есть . А заплатив за ствол ольхи
или ясеня порядка $10 000 - 20 000, фирма постарается нарубить как можно
больше заготовок, так что о радиальном распиле говорить не приходится.

>> Из какого дерева обычно делают электрогитары ?>

>В 99 % случаев гриф гитары сделан из клена, накладка - из палисандра.
Много гитар с накладками из черного дерева и т.д. Объясняется это тем,
что на твердой накладке легче играть легатные ноты. Хотя, например,
Мальмстин часто этим брезгует... )
>С корпусом(декой) все далеко не так однозначно.
>Разные фирмы-производители используют разное дерево. Это
обусловлено тем, что 1. разное дерево дает разный звук и 2. цены на
дерево могут сильно меняться в зависимости от страны-поставщика
дерева.Типичные примеры :
>Gibson - красное дерево махогони
Легендарный LesPaul обычной серии выпускается из махогони с кленовым
верхом. Hапротив ЦУМа открылся магазин с гибсонами, так там есть гитары
практически со всеми фактурами клена. Кленовая накладка на махогони или
на ам. липе расширяет частотный диапазон, убирая немного серидину и до-
бавляя верха и низа в спектре. А сигнатурные ЛесПолы настолько
разнообразны, что я даже боюсь делать предположения, что в них пихают.
>Ibanez - липа или махогониольха на Ибанезе - тоже ходовая деревяха.
>Jackson - тополь>Fender - ольха
Легче перечислить, какие породы Фендер не использует... ))>Carvin - тополь
>Для блюза - ольха, для металла - махогони,
>для соло партий а-ля Стив Вай/Джо Сатрианни/Кирк Хэммет/Nuno Bettencourt
>- ясень, ольха или тополь и американская липа.
По собственному опыту скажу - играть металл на махогони - потное занятие.
А вот на клене - милое дело! ). Я имею ввиду на пасивных звучках.
Hа активе идет совсем другая муля.
>В принципе, у каждого уважающего себя гитариста есть несколько гитар -
>одна для сурового перегруза, вторая для овердрайва, третья - для
>чистого звука. о все-таки каждый гитарист в некоторый момент своей
>профессиональной карьеры выбирает для себя дерево, которое ему больше
>всего нравится по звуку и, соответственно, фирму-производителя.
>Так уж исторически сложилось, что разные фирмы-производители закрепили
>за собой определенные сорта дерева, из которых они делают свои
>_серийные_ инструменты. Конечно, это не относится к CUSTOM SHOP-у.
Серьезным гитаристам инструменты делают МАСТЕРА. Которые могут
быть как частниками, так и представителями фирм. В серию идет
некое подобие модели. Очень редко гитаристы используют поточные модели.
Hи Вай, ни Мальмстин, ни Сатч - никто не играет на потоках.
>Следующие гитаристы выбрали для себя следующее дерево и
фирм-производителей:
>> Имя гитариста/модель основной гитары/дерево /звукосниматели>
>Steve Vai Ibanez JEM 7V /ольха / 3 DM Evolution (H/S/H)
7-струнные Universe - тоже можно считать как основные.
>Joe Satriani Ibanez JS1000 /ам.липа /DM PafPro/Fred (H/-/H)
Основная гитара у Сатча - ChromeBoy, хотя дерево/звучки/машинакак и
на JS1000.
----------------------
Strange News From Anothen Star
Пробуждая во мне скрытые силы, МУЗЫ разными путями ведут меня к гармонии и внутреннему порядку.
03 Мая 2005 02:03      
Braiton
м@стер




Звучание дерева «гитарных» пород


Основано на Guitar Wood FAQ – Wood Types & Tones (http://jemsite.com/axes/htm_features/wood.htm, компилировано by Frank Falbo для jemsite.com, последнее обновление: 3/8/2004). Фотографии текстур заимствованы с сайта компании Bohmans, www.bohmans.ru. Для более подробной информации о породе дерева из каталога Bohmans перейдите по ссылке.



Зеленым выделены комментарии переводчика.

Корпус
Липа (basswood)
Липа – мягкое светлое дерево с плотными волокнами. Из всех привычных пород дерева, применяемых в гитаростроении, оно относительно дешево и легко поддается обработке – фрезеровке, шлифованию, покраске и лакировке. Мягкость липы демпфирует и смягчает острые верхние частоты. Это позволяет замаскировать истончение звука, производимое «ножевыми» тремоло-системами. Эта же мягкость также приводит к слабым низам. Дерево легкое, но не из-за больших пор, скорее оно просто обладает малой массой. Глубокие, рычащие низы в липе не резонируют. На воображаемой тембровой кривой эти ограничения крайних частот оставляют выделенной середину. Дерево отлично подходит для типичного гитарного диапазона, и очень хорошо для соло-гитары, из-за выразительного певучего звука. Сложные обертона глушатся вместе с верхними частотами, оставляя выраженный основной тон.

Как англоязычное название липы, так и мои субъективные впечатления говорят о том, что низких частот у нее как раз хоть отбавляй. Верхних – да, довольно умеренно. Вообще, звучание можно охарактеризовать как «певучее», без резких перекосов в ту или иную сторону. Одним словом, Ibanez .

Производственные примечания: японские фабрики, такие как Ibanez, получают желто-коричневую, более равномерную липу, в то время как другим азиатским фабрикам достается менее качественная липа желтоватого цвета. Судя по всему, разница в звуке этих пород также довольно велика. Более чистая и темная липа дает больше звука, в то время как желтая и менее качественная, похоже, по своим нежелательным звуковым свойствам сходна с тополем. Фиксированный бридж для липы лишь подчеркивает уменьшенную динамику крайних частот.



Ольха (alder)
Ольха – легкое дерево с мягкими тесными порами, в чем сходна с липой. Однако здесь присутствует большой волнистый рисунок волокон, с более плотными кольцами и прожилками. Представьте липовую текстуру, но с более крепкими кольцами – это добавляет жесткости, и, соответственно, насыщенности обертонов. Ольха «держит» больше верхних частот, которые смягчает липа; это же верно и в отношении низов. В результате получается более широкий спектр тонов, что на слух воспринимается как менее среднечастотный звук по сравнению с липой.

Классический материал для корпуса гитар, но почему-то менее ценимый гитаристами, чем красное дерево. В настоящее время используется большинством гитарных брендов, в т.ч. Fender. Впрочем, некоторое время назад Fender использовал даже столь дешевый материал как тополь, обклеивая его шпоном ясеня или ольхи...

Производственные примечания: большой разницы между фабриками и производствами не выявлено.



Болотный ясень (swamp ash)
Не путать с северным, более плотным ясенем. Болотный ясень имеет огромные открытые поры как с мягкими, так и с плотными слоями внутри каждого кольца древесины. Таким образом получается очень жесткий каркас, пронизанный открытыми и мягкими порами. Дерево очень резонансное по всем диапазоне частот, оно обладает чистыми «колокольными» верхами, подчеркнутой серединой и сильным низом. Вместе с тем, в нем заметны случайно распределенные провалы на средних частотах, что делает звук нескольких конкретных инструментов различающимся больше, чем в случае липы или ольхи. Более тяжелые куски, либо взятые выше корневой части дерева будут более «мертвыми» и «безжизненно» звучащими, так как дерево будет равномернее и плотнее. Можно будет забыть о приятном звуке открытых пор, останется лишь звук жесткого, неотзывчивого дерева, без яркости и сустейна твердых пород или открытости мягких.

Северный ясень, или просто обычный более плотный ясень, использовался компанией Fender до перехода на ольху и тополь. Классический «стеклянный» звук с более глубоким резонансом и упругим сустейном твердого дерева.

Производственные примечания: все азиатские серийные гитары надо проверять по весу и открытости пор – если позволяет покраска. В ясене, используемом на фабриках, обычно попадается намного больше плохих кусков чем на мелкосерийном или штучном производстве в США, возможно потому что это американское дерево.



Махогани, красное дерево (mahogany)
Африканский, гондурасский.

Открытые волокна с большими порами. У махогани рисунок волокон и плотность более равномерные чем у болотного ясеня. Плотность остается равномерно распределенной внутри колец и между ними, таким образом дереву присуща хорошая равномерность – это не каркас с мягкими секциями внутри. Постоянная плотность слегка компрессирует средние частоты, и это может восприниматься как «жирный», полный звук, так как в то же время низкие и средне-низкие частоты также воспроизводятся хорошо. Отсутствие выпяченной середины и отзывчивость в динамике дают ощущение «стены звука». Но все же дерево нельзя назвать «не-среднечастотным», так как оно хорошо резонирует во всем гитарном диапазоне, просто оно не настолько отзывчиво к ним как ольха или ясень. Оно также фильтрует больше частот в верхней середине, что дает более «гнусавый» призвук. Верхние ноты звучат насыщеннее и жирнее, чем ольха или ясень.

По моим представлениям, звук махогани характеризуется прежде всего резкой, взрывной среднечастотной атакой и резонансом на (низкой) середине, поэтому сравнение его здесь с ольхой и ясенем звучит для меня несколько странно. Еще звук можно описать как бархатистый.

Производственные примечания: существует большое количество разных видов махогани, и если оно не сверкает, как на некоторых японских и американских гитарах, то звук от разных кусков будет довольно близок. Качественное махогани блестит и переливается, а также имеет рисунок, напоминающий широкие полосы, как будто кусок склеен из нескольких брусков шириной в дюйм. Фотографии из гитарных каталогов часто показывают, что эндорсеры получают на свои гитары более качественную древесину, чем та которая идет в серийное производство.



Орех (Walnut)
Американский, корневой срез.

Темное дерево с порами как у ясеня, но по однородности напоминает махогани. Оно плотнее и тверже махогани, поэтому звук ярче, однако открытость пор приводит к комплексности среднечастотного диапазона – на некоторых участках он кажется компрессированным, на других – динамичным. На ритме ощущаются «гнусавые» оттенки, но в соло-игре ноты «выпрыгивают». У него есть много преимуществ перед другими традиционными гитарными породами – резкая атака и плотный низ ясеня, но мягкие верха махогани и проработанные средние а-ля ольха. Недостатки – оно тяжелее, и более закрепощенное по звуку. Для него не подходят первые попавшиеся случайные датчики – звукосниматели должны быть хорошо подобраны для конкретной гитары. Ореховый корпус будет определять общий характер звучания гитары больше, чем другие породы. Тяжелые куски будут глушить средние частоты и выдавать чересчур гнусавый и безжизненный звук, так что древесина должна быть легкой и с достаточно открытыми порами для того, чтобы резонировать на основных гитарных частотах.

Производственные примечания: Опять же, остерегайтесь тяжелых кусков. Дополнительный вес не дает для звука ничего хорошего, кроме (возможно) увеличения сустейна. Но сустейна в орехе и так предостаточно. Американский грецкий орех и европейский – два разных сорта этого дерева. По крайней мере, и по цвету, и по фактуре они отличаются. Нет сомнений, что и в звуке – также, поэтому будьте внимательны. Орех также часто применяется в производстве бас-гитар и сквозных грифов.

Коа (Koa)
Происхождение – Гавайи. Более маслянистое чем махогани или орех, и вместе с тем плотнее чем махогани, но не столь яркое как орех из-за своей структуры. Коа относится к маслянистым породам, таким как розовое дерево (палисандр), и это слегка глушит верхние частоты в атаке, но его плотность это компенсирует. Верхние частоты представлены, но в компрессированном виде – они не «выпрыгивают», как «разбитое стекло», скорее, они просто присутствуют в достаточном количестве. И они же скорее являются верхней серединой, чем верхами. Это можно описать либо как довольно музыкальный звук для кого-нибудь, кто хочет получить больше основных тонов, либо менее экспрессивный звук для кого- нибудь, кто играет тяжелый блюз.

Производственные примечания: Коа – редкое дерево, потому оно дорогое, причем со значительными флуктуации в цене. Чаще всего корпуса из коа – это довольно дорогой апгрейд. Волнистая, фигурная коа – очень ценное дерево, еще более редкое, и идет в основном на топы.

Корина (Korina)
Видимо, она же – африканская лимба. Правда, есть две породы лимбы, т.н. «белая» и «черная». Корина, судя по всему – именно белая. Кратко ее можно охарактеризовать следующим образом – «супер-махогани» или «махогани делюкс». Их структура волокон довольно схожа, и звучание также. Считается, что у нее более приятный среднечастотный диапазон, и она более отзывчива. Несмотря на схожесть структуры, материал сам по себе менее плотный, поэтому если он весит больше чем кусок махогани того же размера, то скорее всего это из-за большего содержания влаги, чем из-за большей плотности.

Производственные примечания: редко используется, оно более дорогое и редкое чем различные породы махогани. Цена на гитары из корины обычно отражает это, плюс добавляется наценка за «экзотичность».



Клен (maple)
Мягкий клен (soft maple). Произрастает преимущественно на юге. Очень часто используется в Корее, он не настолько прочен как твердый клен. Вместе с тем он довольно тяжел, с яркой верхней серединой и глухими басами. Экстремально плотные верхние частоты здесь отсутствуют, потому что поры дерева настолько закупоренные, что компрессируют звук. Некоторые положительные звуковые качества могут быть вытащены из него с помощью подходящих звукоснимателей, если вам нравится металлический сухой призвук в верхней середине на бриджевом датчике или сухой, фильтрованный ритмовый звук.

Производственные примечания: корейские заводы любят его, по каким-то причинам мягкий клен для них дешев и всегда в наличии. Он сложнее в фрезеровке чем липа, но судя по всему их это мало волнует.

Твердый клен (hard maple, hard rock maple). Северный канадский клен. Это дерево «кричит». Оно громкое, с сильной верхней серединой, яркими верхами и слегка заваленными, но очень плотными басами. Звукосниматель с хорошим низом поможет обнаружить и вытащить их в корпусе из твердого клена, но они будут очень плотными и не будут нормально взаимодействовать с громким халф-стэком.

Производственные примечания: очень тяжелое и плохо поддающееся обработке, редко используется на производстве. Из него получаются хорошие «тонкие» (slim-bodied) гитары. (Не представляю, что будет если кленовую гитару сделать еще и тонкой. «Ухорезка» – единственное определение, приходящее в голову .

Фигурный клен. Корневые срезы дерева часто дают очень красивый, неповторимый рисунок волокон. Различают разные его типы, такие как волнистый, или огненный (flamed), стёганный (quilted), каповый (burled) и прочие. Чем красивее и лучше рисунок, тем выше качество клена, что отмечается маркировкой: («А» – легкая местная волнистость, «АА» – волнистость средняя, неоднородная, «ААА» – равномерная качественная волнистость и т.д. – впрочем, у каждого поставщика свои стандарты). Отдельно стоит порода клена «птичий глаз» (bird’s eye) – из-за своей неоднородности она довольно спорна.

Из-за высокой стоимости такой древесины ее практически никогда не пускают на корпус целиком, а режут на топы (крышки) в виде так называемой «книжки» (bookmatch), чтобы рисунок волокон был симметричен по центру.

Ель
С одной стороны, очень мягкое дерево, с другой – довольно жесткое по своей усредненной плотности. Как и ольха, это еще одно дерево с жестким каркасом и мягкой сердцевиной. Таким образом в цельнокорпусном инструменте оно будет выдавать невероятный резонанс и открытую середину, но вместе с тем сохранит высокочастотную атаку, и будет иметь добротное низкочастотное «рычание». Из-за низкой плотности звук в целом не будет восприниматься как имеющий меньше середины чем липа. Середина будет такой же мощной и динамичной, за исключением чистых верхов и низа. Возможно наиболее полночастотный материал для корпуса.

Я знаю только одну цельнокорпусную гитару из ели – Jolana Diamant. Звук у этого инструмента специфический, очень мягкий и расплывчатый, у него совершенно нет упругости. Конечно, судить о звуковых качествах дерева на таком стремном примере не стоит, но столь сильное превозношение ели как материала для цельнокорпусных гитар вызывает, мягко говоря, удивление.

Производственные примечания: редко используется, так как его мягкость требует сложного покрытия, либо композитной «оболочки», как у Parker. Хотя Parker в данном случае не лучший пример звучания корпуса из ели, так как при их производстве применяется масса других уникальных методов и синтетики. Будет хорошо сочетаться со шпоном или топом, и будет немного возмещать компрессированный звук конструкций типа сквозного грифа.



Лэйсвуд
Лэйсвуд – это настоящее «мульти-плотностное» дерево. Каркас цвета рома жесткий, как коа или орех, а серовато-коричневая мякоть напоминает ольху. Двойная плотность будет подчеркивать одни тембры и отфильтровывать другие. Дерево звучит ярче чем ольха, и насыщеннее чем сплошной клен.

Это еще одно дерево, хорошо работающее с расширенным низом. Его двойная плотность дает хороший каркас для плотных низов, вместе с тем из-за тепло звучащих мягких секций достигается хороший компромисс с более высокими струнами.

Производственные примечания: оно может быть нелегким в покраске и лакировке, так как его секции поглощают покрытия в разной степени. Масло или тяжелое полимерное покрытие будут работать лучше чем мягкая нитроцеллюлоза или акриловый лак. Лаковые покрытия будут проседать со временем на мягких местах, отображая рельеф.

Палисандр, розовое дерево (rosewood, не путать с pink wood)
Дерево очень красивое и очень дорогое. По этой причине крайне редко идет на корпус, хотя некоторые безумные гитарные компании все же запускают его в производство (PRS Brazilian Rosewood Series тому яркий пример). Из-за своей маслянистости и высокой плотности не стоит ожидать от него выдающейся яркой атаки или мягкого открытого звука. Теоретически можно прогнозировать упругое, сустенистое, приглушенное звучание с хорошим плотным низом и невыразительной атакой. Как оно на практике, стоит наверное спросить у обладателей таких гитар.


Топ (крышка)
«Бутербродная» конструкция создает ситуацию, когда атака нот будет больше определяться верхним деревом, а резонанс и затухание – нижним. Толщина и форма топа определяет его влияние на звук. Склеенный корпус будет более жестким, чем однокусковый, поэтому в общем случае сустейн увеличится.

Кленовый топ на липе
Чистая атака и ровные верха клена будут дополнять спад этих частот в липе. Низы все еще будут слабыми, однако в результате будет закрыт больший диапазон частот, чем в случае с одной лишь липой. Динамика не пострадает (а что, она была? , за исключением верхнечастотного диапазона, который был менее представлен в самой липе. Таким образом улучшения по верхам будут, но чуть более компрессированные, и не настолько четкие и отзывчивые по атаке, как в болотном ясене, например.

Кленовый топ на махогани
Наиболее популярное сочетание в наши дни. Стандарт для винтажных инструментов. Клен добавляет четкости махогани, но при этом ее низы и нижняя середина также остаются. Клен фильтрует некоторые верхние частоты, но не потому что он не отзывчив в этой области, а потому что он слишком отличается от махогани по своему поведению в верхах. В результате получается борьба между двумя слоями, которая приводит к фильтрации некоторых высокочастотных составляющих. Это является частью той гладкости, которая ассоциируется с гитарами типа Les Paul и PRS. Несмотря на то, что для пущей визуальной эстетики гитары производители предпочитают делать топы из фигурного клена, по мнению некоторых гитаристов (Mark Knophler) обычный клен звучит «ровнее».

Кленовый топ на ольхе
Делает звучание ольхи более похожим на звук болотного ясеня, но без такой же динамики. Открытый резонанс ольхи проявляется с острой атакой и яркостью клена по верхам. Эффект от клена на ольхе похож на эффект от него на липе. Проявляется также верхняя середина от клена, так как ольха не подавляет эти частоты.

Кленовый топ на болотном ясене
Хорошая прибавка к болотному ясеню, однако уменьшает открытую, воздушную динамику цельного ясеня. Клен слегка глушит увеличенную середину, но на практике не фильтрует какие-либо части диапазона. Они хорошо работают вместе. Добавляется немного больше компрессированного «крика» в стиле рок или кантри, ценой потери комплексных низов и нижней середины ясеня.

Палисандровые топы
Топы из палисандра добавят сустейна, не только за счет своей плотности, но и за счет самой склейки. Его маслянистость приглушит атаку и отдачу на верхних частотах. Так что палисандр на махогани выразится в очень гладком звуке, в то время как палисандр на ясене оставит немного открытого среднечастотного резонанса. Палисандр на ольхе или ясене увеличит сустейн без заметного эффекта на звуке (не учитывая фильтрацию верхней середины за счет склейки), так как дополнительное демпфирование верхов палисандром здесь практически не скажется.

Коа топы
Топы из волнистой или ровной коа будут звучать похоже на кленовые топы, за исключением того что они не будут столь сильно «бороться» с махогани за диапазон верхней середины. Несмотря на то что клен больше резонирует в этой области, топ из коа на махогани будет меньше фильтровать и компрессировать эти частоты.

Ореховые топы
Как и коа, эти топы будут иметь немного меньше высокочастотных составляющих чем клен, однако же и меньше компрессии и фильтрации в сочетании с махогани.

Лэйсвуд топы
Лэйсвуд имеет жесткий каркасс, напоминающий швейцарский сыр, с мякотью внутри «дыр». Из-за своей комбинации мягких и жестких секций оно с большей вероятностью будет «в тени» основного дерева корпуса. Только с большей толщиной его тембровые характеристики начнут проявляться. Это как если бы насверлить полудюймовых дырок в коа и заполнить их ольховыми пробками. У него хороший верх и сустейн, который дает жесткий каркас, сильно изрезанная середина и низы из-за мелких мягких секций.

Гриф
Клен
Наиболее привычный материал для грифов электрогитар, клен обладает равномерной структурой волокон, он крепкий и стабильный, и он менее подвержен влиянию окружающей среды чем другие твердые породы. Тем не менее существует и противоположное мнение – считается, что в клене практически не содержится естественного масла, и он впитывает влагу из окружающей среды либо потных рук гитариста как никакое другое дерево. В результате возможны неприятности с грифом, поэтому вы редко можете увидеть кленовый гриф или накладку, не покрытые толстым слоем лака. Его звук в высшей степени рефлективный, и фокусирует энергию, передавая ее в корпус гитары. При прочих равных, кленовые грифы с креплением на болтах являются менее существенным фактором в звучании гитары, и подчеркивают тембр древесины корпуса. По моему мнению, кленовый гриф добавляет «звона» всегда, в любом случае, будь он на болтах или клееный.

Махогани (красное дерево)
Равномерная плотность делает гриф стабильным, а открытые поры – немного более отзывчивым, чем кленовый гриф. Махогани также будет впитывать немного больше вибраций струны чем клен, и это слегка компрессирует атаку и верха.

Коа
Звучание – промежуточное между махогани и кленом, с более приятным верхом.

Ппалисандр (розовое дерево)
Тяжелое, маслянистое дерево, палисандровый гриф даст отличный сустейн со сглаженными верхними частотами. Обычно с большим сустеном добавляется и яркости в высокочастотной области, но к палисандру это не относится. Он глушит высокочастотные обертона, выдавая сильный основной тон, в котором все же присутствуют среднечастотные гармоники.

Венге (Wenge)
Жесткое, прочное и крепкое, венге немного обрезает верха, как и палисандр, в то же время больше резонируя на основных тонах в среднечастотной области и в нижней середине. Из-за своей «полосатой» плотности венге выборочно фильтрует некоторые обертона в этих областях.

Накладка
Возможно, даже более важное чем дерево грифа, накладка – это то место, откуда начинается звук. Это тот же «бридж», только с противоположной стороны. Разница в звуке между древесиной накладок столь же велика, как между фиксированным бриджем и тремоло.

Клен
Очень яркий и плотный, клен в высшей степени рефлективный. При использовании в качестве накладки клен выдает огромное количество высокочастотных обертонов и слабый, практически отфильтрованный бас (святая правда! . Он хорошо подчеркивает флажолеты, и отражает даже небольшие изменения в атаке медиатором.

Розвуд (палисандр)
Наиболее традиционная накладка. Палисадр маслянист по своей природе, и отлично работает в качестве поверхности, которая часто контактирует с пальцами и руками. Звук богаче в основных тонах, чем клен, так как резкие высокие гармоники абсорбируются заполненными маслом порами.

Эбони (эбеновое дерево)
Эбони обладает схожей с кленом плотностью и дает резкую, четкую атаку, но более хрупкие волокна и более масляные поры приводят к сильнее выраженному звучанию основного тона по сравнению с кленом. Оно также выдает неслабое количество перкуссивных гармоник при атаке медиатором, которые быстро глохнут, освобождая дорогу добротному долгому сустейну.

Пао ферро (железное дерево?)
Попросту говоря, пао ферро является деревом, которое по своим характеристикам находится посредине между палисандром и эбони, причем как по физическим свойствам, так и по звуковым. У него более цепкая атака чем у палисандра, с хорошим сустейном, но более теплый звук чем у эбони. Некоторые говорят, что пао ферро сочетает в себе лучшие черты той и другой породы (я знаю одного гитариста, у которого была накладка на грифе из пао ферро – это SRV).

Особенности пород для низкого строя:
Липа недостаточно жесткая для плотного, хорошо очерченного низа, особенно на короткой мензуре. Низкие ноты будут иметь хорошие гармоники и основной тон, но в целом звук можно охарактеризовать как среднечастотный.

Ольха обладает более плотным и чуть более глубоким низом чем липа.

Болотный ясень обладает жесткостью в достаточной степени для четкого низа без грязи и мутности. Открытые поры помогают резонировать на низах. В нижнем регистре отчетливо проявляются высшие обертона, за счет хорошего гармонического наполнения и более острой атаки.

Теплые низы и полное звучание махогани в целом делает расширенный диапазон низов очень полным, и может добавить мутности в звук. Низкие ноты очень сильные и иногда перегружают звукосниматель. Яркий и четкий активный датчик, истончающий низы, может стать здесь хорошей комбинацией.

Плотный низ ореха и неравномерная динамика в середине делает его хорошо подходящим для расширенного низа. Звук не будет мутным, если не попадется плохой кусок, с мягкими желто-оранжевыми вкраплениями.

Как и орех, коа является неплохой альтернативой махогани. Получатся более плотные низы без излишней мутности. Слегка приглушенные высокочастотные гармоники приводят к более выразительному основному тону, чем у ореха – но ценой менее острой атаки.

Корина реагирует на расширенный низ примерно так же как и махогани.

Мягкий клен глушит низы, но за счет этого избавляет их от грязи. Он может быть хорошей альтернативой липе, если в этом ваша цель. При этом звукосниматели должны компенсировать яркую верхнюю середину.

Твердый клен будет иметь самый плотный низ из всех этих пород. Низкие ноты будут иметь резкую атаку, большое количество гармоник и отличный сустейн.

Несмотря на то что ель способна воспроизвести расширенные низы, она слишком мягкая для того чтобы они не превратились в кашу. Сквозной гриф или клееный топ либо и то и другое предоставят требуемую жесткость, сохраняя в то же время положительные свойства ели. Любой клееный топ толщиной 1/8 дюйма и больше будет улучшать плотность низа. Существование склейки уплотнит звук деки, то же касается случая когда топ склеен из нескольких брусков.

Особенности пород для сквозного грифа
Конструкция со сквозным грифом выдает прежде всего отличный сустейн. Материал грифа в данном случае наиболее сильно влияет на звук всей гитары, так как сквозной гриф занимает самую важную часть корпуса – центр. В звук добавляется гнусавый, истонченный оттенок, обычно подчеркиваемый топом из волнистого дерева. Боковины же влияют на звук куда слабее, чем в случае крепления на болтах или клее.

Таким образом нужно прежде всего оценить, как будет звучать избранное вами дерево для сквозного грифа в качестве корпусного, и потом подчеркивать его (или наоборот, противопоставлять) деревом боковинок. Таким образом, сквозной гриф из твердого клена будет очень ярким и режущим слух. Если вы хотите утеплить его, используйте крылья из липы или ели. Но если вам нравится такой звук, можно попробовать поставить на боковины ясень или мягкий клен. Эффект значительно отличается от звучания клееного топа – кленовый топ на липе совершенно не похож на кленовый сквозной гриф с липовыми крыльями, это будет звучать скорее как целиком кленовый корпус. В общем случае мягкое дерево боковин предпочтительнее, потому что оно немного восстанавливает низкочастотный резонанс, пропадающий при этой конструкции, и слегка глушит верха.



Перевод, компиляция, комментарии (С) MetalLord
----------------------
Strange News From Anothen Star
Пробуждая во мне скрытые силы, МУЗЫ разными путями ведут меня к гармонии и внутреннему порядку.
05 Мая 2005 21:09      
Braiton
м@стер




Attitude пишет:
Клёвая инфа! Спасибо.

Ты вот это читал? http://letsrock.kiev.ua/incoming/ML/wood/GuitarWood.htm
Насколько это достоверно?

тебе тоже спасибо) статья очень познавательная
----------------------
Strange News From Anothen Star
Пробуждая во мне скрытые силы, МУЗЫ разными путями ведут меня к гармонии и внутреннему порядку.
05 Мая 2005 21:23      
LD
Бывший океанец

Вопрос, по уходу:

Недавно купил на рынке [Flohмarkt] гитару подержаную, всё с ней, вроде, в порядке, звучит хорошо, играть приятно, только изнутри затхлостью какой-то несёт. Там, похоже, дерево когда-то подмокло чуть-чуть, потом снова высохло, но неприятный запах остался. Можно как-то улучшить состояние дерева, как-нибудь прочистить её изнутри? Такое вообще делают?
22 Января 2006 18:06      
Braiton
м@стер




LD пишет:
Вопрос, по уходу:

Недавно купил на рынке [Flohмarkt] гитару подержаную, всё с ней, вроде, в порядке, звучит хорошо, играть приятно, только изнутри затхлостью какой-то несёт. Там, похоже, дерево когда-то подмокло чуть-чуть, потом снова высохло, но неприятный запах остался. Можно как-то улучшить состояние дерева, как-нибудь прочистить её изнутри? Такое вообще делают?


почистить можно пылесосом, а затем если позволет размер резонансного отверстия обработать восковой мастикой,..
----------------------
Strange News From Anothen Star
Пробуждая во мне скрытые силы, МУЗЫ разными путями ведут меня к гармонии и внутреннему порядку.
24 Января 2006 05:28      
 Страница   из 1    |  Показывать   на странице
Перейти в
© Stanislav Neuberger 2001-∞ · Служба поддержки